domingo, 2 de noviembre de 2014

CRÓNICA DEL TERCER DIA DE RUTA DE LOS CASTILLOS DE LA SIERRA DE ESPADÁN

MIERCOLES 22 OCTUBRE-SURESTE ESPADÁN
TERCER DIA

MAPA DE LA RUTA



18-CASTILLO DE LA RODANA-ALMEDIJAR



Amanece en la Sierra, así que preparo mis cosas y salgo apresuradamente, pongo en marcha a Flavia y en un minuto ya estoy en marcha, la mañana es fría y voy bastante abrigado.


Después de un tramo de asfalta, ya veo a lo lejos el primer castillo de hoy y el que hace 18 en la lista de la Ruta de los Castillos de la Sierra de Espadán.





A la entrada del pueblo de Almedijar y siguiendo las indicaciones del GPS, me cojo la primera calle a la izquierda que no tardara en comenzar a ascender convertida en pista.




Ya estamos bajo del Castillo de la Rodana.


Dejamos a Flavia aparcada un poco más adelante y el amanecer que estamos viendo desde esas alturas es espectacular.


Allá arriba está el castillo, más hacia atrás del repetidor.



Empezamos a subir caminando en busca del y a los pocos minutos ya estamos a sus pies.


Primero del día conquistado!!!!






Las vistas desde arriba son espectaculares.



Y las vistas hacia debajo también.Desde allí abajo hemos subido con Flavia.


Después de disfrutar un poco del paisaje que nos ofrece la fortaleza empezamos el descenso a pie.


Y después en moto por la vertiginosa pista.





Nos vamos en busca de otro pequeño castillo que hay en esta localidad.


CURIOSIDADES
Antiquísimo castillo el del pico de La Rodana, posiblemente ocupado como fortaleza desde tiempos ibéricos. No es de grandes dimensiones, sin embargo su principal valor es el lugar estratégico que ocupa, centrado en la Sierra de Espadán, se divisa desde el toda la comarca del Alto Palancia. Se trata indudablemente de un puesto de observación privilegiado para controlar los movimientos de tropas a lo largo del cauce del Palancia y también en los valles de la Sierra de Espadán.

HISTORIA
El Castillo de La Rodana se encuentra en la parte más alta del monte de la Rodana, de 684 metros de altura, situado a espaldas de la localidad de Almedíjar. Después de la conquista, Jaume I, en 1238 lo entregó a Fr. Bernardo de Bort, comendador de Alcalá, de la orden del Temple "el castillo de Almedixer, cerca de Segorbe, retenida su señoría, si fuese enajenado a seglares o nobles".
Perteneció por lo tanto a la Orden del Temple hasta la disolución de ésta en 1312. Pasó por diferentes señoríos, siendo finalmente propiedad de la familia Centelles. En el año 1526 tuvo lugar en sus inmediaciones la definitiva derrota de los moriscos sublevados frente a las tropas de Alfonso de Aragón, duque de Segorbe.


CONSTRUCIÓN
En la actualidad sólo quedan restos de la fortificación en el lado norte, donde se observa la pared de factura romana sobre la roca que le sirve de cimiento, y en el lado sur donde existe una pared completa en forma de ángulo cuya construcción es posiblemente de factura árabe. Sobre un montículo de roca, inaccesible por los flancos este y sur, el lado que se divisa desde el pueblo, siendo más fácil el acceso por el lado oeste, donde se hallan acumulados los restos de la construcción existente encima del montículo y restos de cimientos, en lo que debió ser el acceso al castillo.
Los romanos lo fortificaron. Posteriormente los árabes lo ocuparon y fortificaron de nuevo, aún quedan vestigios actualmente, aunque muy deteriorados de la construcción romana en la zona norte, especialmente en la base de la muralla colocada encima de la roca, caracterizado por la posición horizontal de las piedras, colocadas de manera uniforme, y apenas sin materiales entre ellas.
 También se observan restos de construcción árabe en la zona sur y oeste, caracterizados por el hormigón, aglutinando piedras con arena y cal. Se encuentra en ruinas. Desde lo alto de la cima del castillo se divisa el castillo de Castelnovo población próxima a ésta.
Almedíjar disponía de un recinto amurallado de origen medieval que defendía el núcleo urbano alejado del castillo. Parte de este recinto se ha conservado y ha llegado a nuestros días en buen estado, pudiendo observarse diversos lienzos y arcos en la zona más antigua de la localidad.

Está bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.


19-EL CASTILLET-ALMEDIJAR






Bajamos al pueblo y en poco rato y siguiendo el track empezamos a subir de nuevo hasta llegar a una pequeña era donde aparcamos la moto.



Por aquí es.



Hay que subir a pie.


Fotos del castillo y con aljibe incluido.


Cosquistado!!!!



Restos de muralla y torreón.




Las vistas también espectaculares.




Desde aquí se puede ver fácilmente el Castillo de la Rodana que hemos visitado con anterioridad.


Bajamos y enseguida estamos en busca del siguiente castillo, el de Beniali ó Aín.




CURIOSIDADES
De origen islámico, Almedíjar fue a partir del año 1233 lugar de recepción de musulmanes salidos de la Plana castellonense tras la conquista de Burriana.

HISTORIA
El Castillet se encuentra sobre un cerro, en una especie de plataforma rocosa a 484 metros de altitud, a unos doscientos metros de Almedíjar, en dirección noroeste y hacia el interior del valle.
Se comunica visualmente con el vecino Castillo de la Rodana, éste controlando la vigilancia de la comarca y de la sierra de Espadán y el Castillet protegiendo a la población desde el interior del valle de forma más inmediata.

El cerro donde se asienta el castillo se encuentra inaccesible desde sus zonas oriental y meridional debido a los altos cortados que presenta, encontrándose su acceso en la parte occidental. Los restos constructivos que se conservan presentan una planta irregular. Se conservan restos de una torre construida con mampostería y ubicada en el extremo sur occidental, enfrentada al núcleo de la población.

CONSTRUCIÓN
En el extremo nordeste existen restos de otra torre rectangular y algunos lienzos de murallas. Se encuentra en el interior del recinto un aljibe de 2 x 3 metros aproximadamente, del que se conserva parte de bóveda todavía entera, así como un acceso y la entrada del agua.
Está bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.


20-CASTILLO DE BENIALI-AÍN







Desde Almedijar cogemos la preciosa y revirada carretera entre alcornoques y pinos que nos llevara a conquistar la tercera fortaleza de hoy.



 Conforme vamos bajando vemos el castillo en la cima de una montaña allá abajo




Antes de llegar a la población nos vamos en busca de un barranco, hemos oído hablar de el y queremos conocerlo, el barranco de los muertos. 




Aquí os relato porque:
Los sarracenos defendían con pasmosa constancia sus trincheras y reparos; pero lanzados por todas partes, acuchillados de guarida en guarida, perseguidos con furor y rendidos por fin al valor y al número, los que sobrevivieron por diferentes puntos huyeron, dejando en el campo más de dos mil muertos sin que pareciesen vengados, pues el número de los atacantes muertos fue mayor.

Según la tradición conservada hasta nuestros días en los pueblos lindantes al monte Espadán, la derrota aconteció en el “Barranc dels Morts”, nombre que hace alusión a los muertos habidos allí en aquella batalla.

Llegamos al pueblo y después de perdernos un par de veces para coger la pista que nos llevara a los pies del castillo, preguntamos a una lugareña, que nos meterá por estrechos y adornados callejones peatonales hasta sacarnos a la vía buena.



Cogemos pista y nos pasamos de largo de la entrada al castillo, esto nos hace tropezar con un precioso molino reformado.




Retrocedemos y nos metemos por una estrecha senda casi peatonal, que al principio es de hormigón y después de tierra.




Llegamos a un punto que la Flavia ya no puede continuar, asi que la dejamos aparcada y emprendemos la marcha ascendente en busca del Castillo de  Beniali .



El paisaje del ascenso es……bueno, verlo vosotros mismos.




La tranquilidad es absoluta.


Las rampas fuertes están adoquinadas con piedra de canto rodado de río, imagino que esto es de tiempos pasados.



Por fin llegamos a la cima y nos encontramos con esta torre defensiva antes de llegar al castillo.





Seguimos camino y a poco mas de 100 metros encontramos lo que fue la fortaleza de Beniali.
Ya tenemos otro conquistado.....




La verdad es que está muy bien situada y desde cuando vieran a los asaltantes hasta que llegaran allí, tenían tiempo de sobra de prepararse para el combate.


Sacamos el bocata para reponer fuerzas.



Sacamos varias fotos de la fortaleza.











Allí está la torre.


Las vistas inmejorables.





Bueno, comenzamos a bajar que se nos hace tarde.





Flavia está esperándonos.




Cogemos otra vez la senda y nos alejamos del castillo con la ilusión de volverlo a ver otra vez.




Por el camino pasamos por debajo de un acueducto.






Nos vamos en busca del siguiente castillo, el cuarto de hoy.




CURIOSIDADES
Del castillo de Aín dependerían el núcleo original de la villa y también otras alquerías menores, como la de Benialí, cuyo topónimo es claramente de ascendencia bereber, de los Banῡ Alῑ del Magreb, y que debía situarse junto al mismo castillo.

HISTORIA
El castillo de Aín se alza sobre un encrespado monte de forma cónica al sur de la localidad, rodeado de pinos. Desde su emplazamiento se disfruta de una formidable panorámica.
Se le conoce también con los nombres de Benlí, Benialí y Benyalí.
El pueblo de Aín es de origen islámico (su toponimia viene del árabe y significa 'Fuente')
Aín fue conquistada en 1239 por Jaume I, quien mantuvo la población musulmana bajo la jurisdicción del cadí de Eslida. Formaba parte del Alcadiazgo de Eslida que comprendía los castillos de Eslida, Aín, SuerasAlcudia de Veo y Jinquer.
Aín se encuentra al pie del pico de Espadán (1.099 m), en pleno corazón de la Serra d´Espadà,  y a orillas del río Anna.  Es un lugar idílico para el disfrute de sus numerosas rutas de senderismo en espacios naturales.
Tras pertenecer al señorío de D. Dionís de Hungría en 1242, a la baronía de Xèrica (hasta 1369) y al ducado de Segorbe, en el siglo XVI pasó a propiedad de la Corona.
Durante las revueltas moriscas del siglo XVI, Aín fue centro neurálgico de las operaciones, hasta que los rebeldes fueron sofocados por las tropas de Gaspar de Montsoriu.


CONSTRUCIÓN
El castillo es de origen árabe y tipo montano, de planta irregular dispersa. Cuenta con varios recintos murados defensivos con torre auxiliar barbacana exterior, aljibes, dependencias y torre del Homenaje cilíndrica de singular factura con puente levadizo interior y foso. Posee una inscripción árabe.

Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.



21-CASTILLO DE ARTANA-ARTANA



Cogemos dirección a Eslida y atravesamos el pueblo para ir en busca del castillo numero 21, el de Artana.

Llegamos al pueblo por carretera asfaltada y nos dirigimos a la ermita, que esta a los pies de la montaña que está la fortaleza que vamos a conquistar.


Allí arriba está.

Dejamos la moto en la Ermita y empezamos a subir por la ladera.

Otra conquista hecha!!!!!


Llegamos a ella y sacamos varias fotos de las maltrechas torres y murallas.









Algibes.



Vistas.





Y comenzamos a bajar por la empinada ladera.





Arrancamos la moto y retrocedemos de nuevo en busca de Eslida y su castillo.


CURIOSIDADES
Con antecedentes de haber sido ocupada desde el Mesolítico, ARTANA fue una importante villa de la Edetania romana, con la denominación de 'Arctalia'. Pequeño núcleo de población durante la época musulmana, fue conquistada por Jaime I en la Cuaresma de 1238, al mismo tiempo que otros de la zona.

HISTORIA
El CASTILLO DE ARTANA se halla en la cima de la elevación a cuyos pies se asienta el pueblo.
Se le atribuye antigüedad romana, pero el origen de la fortaleza medieval es islámico, aunque alcanzó su mayor esplendor (llegó a ser una importante fortaleza) tras la Reconquista y gracias a las distintas intervenciones de las poderosas familias que fueron sus propietarias.
El monarca estuvo personalmente en su castillo en 1242, que pronto fue donado a la nobleza, pasando sucesivamente a ser propiedad de los Montcada, Romeu, etc. hasta incorporarse al ducado de Villahermosa.
Al igual que toda la Sierra, fue escenario de las revueltas moriscas y con su expulsión en 1609 quedó prácticamente despoblada. Fue repoblada con colonos cristianos a partir de 1611.
Llegó en bastante buen estado hasta las Guerras Carlistas, cuando el general Borso ordenó su voladura, convirtiéndose en las ruinas que han llegado a nosotros.

CONSTRUCIÓN
Aún pueden apreciarse importantes restos, como lienzos de muralla reconstruidos en distintos periodos, basamentos de torres y construcciones auxiliares. Su elemento más destacado, la torre mayor, está parcialmente derruida y tan sólo se alza su mitad inferior.
En el interior de la población de Artana se localizan vestigios diversos de las MURALLAS de origen musulmán, reconstruidas y ampliadas tras la Reconquista, que protegieron a la villa hasta el período de las Guerras Carlistas.   
          

22-CASTILLO DE ESLIDA-ESLIDA






A la entrada de Eslida un cartel nos recuerda que aun estamos en plena Sierra de Espadán, por si no lo sabíamos……


Nos vamos en busca de l montaña donde se encuentra la torre y nos metemos en la calle de unos chalets que no tiene salida. Le pregunto a un vecino por la subida al castillo y me dice que la moto hay que dejarla en la carretera y que sale un pedregoso camino que te lleva casi a la cima del Castillo.

Así que para abajo otra vez, dejo la moto en un apartadero de la carretera. Localizo el caminito/senda y empezamos a subir, siempre con la mochila con agua, frutos secos, gorra, gafas de sol y prismáticos, hay que ir bien preparado.


Ahí está la torre.


Subimos un poco mas y la conquistamos.


Fotos varias de la torre y algún murete.



El paisaje y la altura van siempre cogidos de la mano.



Bajamos y nos vamos hacia la siguiente población y penúltimo castillo de la Ruta de los Castillos de la Sierra de Espadán.

CURIOSIDADES
El Cadiazgo de Eslida gozo durante siglos de una amplia autonomía. Comprendía los lugares y núcleos de población y se llamo así porque la residencia del Cadí fue fijada en Eslida, por ser la población más importante de la comarca.

HISTORIA
Orígenes, Antiguedad y Edad Media
Los orígenes de Eslida se remontan a la Edad del Bronce, pues se han hallado ofrendas funerarias en la Cueva de l'Oret. Respecto a la Época Romana algunos historiadores la identifican como “Oleastrum Edetania”, además se encuentra el acueducto sobre el río Anna o los arcos de medio punto en las puertas del viejo casco de la población.

Al caer en poder de los musulmanes, en octubre del 714, empezó una etapa de paz y prosperidad.

La agricultura experimento un notable desarrollo, se introdujeron nuevos cultivos como la alcachofa, el algarrobo, la berenjena, el albaricoquero, el pimiento, el tomate... Se introdujeron nuevas técnicas de cultivo como el injerto y la poda, el abono de las tierras, nuevos sistemas de riego... Fundándose, en consecuencia, nuevas masías y pequeños poblados.

También se ampliaron las murallas y el Castillo de origen romano. Se incentivo la minería y la industria, principalmente el cultivo del gusano de seda, así como la industria de la seda. Introdujeron la colmena de corcho, que se convertirá en una industria básica de Eslida junto a la apicultura.

Aunque el Cid se apodero de Valencia en 1204, Eslida no se vio afectada pues este siguió su conquista por la cuenca del Palancia dejando a un lado la vertiente de la Sierra de Espadán que da al Mijares. Después de la muerte de éste se desencadenaron nuevamente las luchas entre los reinos taifas que debilitaron el poder de sus monarcas. Y Abu Zeyd gobernó, finalmente, Valencia.


La aparición en escena de Abu Zeyd marco los primeros síntomas de decadencia del dominio árabe. Aun así Eslida recibió poca influencia cristiana hasta mucho después de su reconquista, porque la Sierra de Eslida continuo siendo casi inexpugnable.

Eslida permaneció fiel a Abu Zeyd, incluso le dio albergue al ser destronado como rey de Valencia por Zayan. Pero al conocerse su conversión al catolicismo y la cesión de la villa al Obispo de Segorbe el 22 de abril de 1236, los musulmanes de la zona se sublevaron y pusieron sitio a la ciudad de Segorbe. Acabando la rebelión en los últimos días de agosto de 1237, aunque hubo otras rebeliones posteriores.

Por ello, Jaime I, para evitar problemas, estableció con ellos unos acuerdos que darían como resultado, el 29 de mayo de 1242, el otorgamiento de la Carta Puebla, el monumento literario y legislativo más importante de la historia de Eslida, pues su contenido implicaba la creación del Cadiazgo del mismo nombre, con jurisdicción sobre otros cinco pueblos, y convertía a Eslida en capital de un pequeño reino taifa. En este documento se aclaraba el estado de la sociedad en la citada época, sus costumbres, sus cultivos, sus creencias...

Los primeros conflictos aparecieron cuando Jaime I hizo el “Repartiment” de las tierras de Eslida a sus servidores como recompensa por los servicios prestados en la guerra, aunque esto estaba en contradicción con las disposiciones de la Carta Puebla.
En 1255, Eslida pasó a depender del Señorío de Jérica por decisión de Jaime I. Y en 1335 Eslida pasó a ser de la comarca de Castellón.



CONSTRUCIÓN
El Castillo de Eslida corona la imagen del pueblo, en lo alto de un risco. Hoy sólo quedan las ruinas. Construcción de planta poligonal irregular con una Torre del Homenaje de planta triangular (posiblemente ésta y el Castillo de la Muela de Novelda son los únicos ejemplares de torres musulmanas de Planta Triangular existentes en toda la Comunidad Valenciana).


23-LA TORRETA-CHOVAR

Ya estamos en Chovar, son casi las 2 de la tarde y quiero terminar la ruta antes de comer, aunque coma mas tarde.

Nos metemos en el pueblo y siguiendo las indicaciones del gps nos vamos en busca de la parte alta de pueblo, hay cuestas muy estrechas y empinadas que me hacen tirar un poco de embrague, con el consiguiente olor a “embrague torrado”

Dejamos la moto en un depósito de agua y el castillo lo tenemos a tiro de piedra.

 Castillo de Chovar conquistado...

Subimos y hacemos fotos de lo que queda de la torre.






Un murete.






El aljibe.



Vistas.




Después de deleitarnos con las vistas bajamos y nos vamos a por el último de hoy y de la Ruta de los castillos de la Sierra de Espadán.


HISTORIA
La fundación de Chóvar es de origen morisco y se relaciona muy directamente con el castillo de Azuébar. Seguramente Chóvar sería una serie de torres de defensa y de vigía de aquel castillo. 
La primera mención escrita de la localidad se produce cuando el rey de la taifa de Valencia, Zayd Abu Zayd se interesa por la recién fundada localidad de Chóvar, que se había poblado por vecinos del castillo de Bejís.


CONSTRUCIÓN
En la parte alta del pueblo, siguiendo por el Calvario, llegamos a los restos de un castillo que los musulmanes construyeron como torre de vigilancia. En mal estado de conservación, ya que sólo se mantiene un muro en pie y se pueden ver diversos cimientos.

Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español


24-CASTILLO DE AZUEBAR-AZUEBAR







Nos dirigimos hacia la cercana localidad de Azuebar, antes de llegar ya estamos viendo el castillo que destaca en la cima de la montaña.



Subimos a la parte alta del pueblo y para variar, dejamos la moto al lado de un depósito de agua. En esta ruta he aprendido que lo que está más alto en los pueblos son el castillo, Ermitas y depósitos de agua.


Bueno, empezamos a subir para no perder la costumbre.....



Y nos vamos acercando a la fortaleza.



Ahí la tenemos.



Conquistada.


Fotos desde fuera del castillo.






Fotos desde dentro.




Gran aljibe.




Entrada al castillo por una torre.



Muchas fotos y como no, las vistas.







Son casi las cuatro de la tarde y mi cuerpo no está ya para muchos más esfuerzos, así que saco los frutos secos allí en lo alto y repongo fuerzas.


Bajamos tranquilamente, con la conciencia tranquila de una labor bien hecha y sobre todo con la satisfacción de haber cumplido nuestro objetivo.


HISTORIA
Los orígenes conocidos de la actual población se remontan a la Edad del Bronce (en torno al 1.500 a. C.), período de la Prehistoria al que pertenece un pequeño poblado localizado en la “Peña Ajuerá”, cercana al actual casco urbano. Ya de la época Romana existen importantes restos de una Villa en la partida de los “Terreros de Zorrilla”, de donde procede una interesante inscripción funeraria actualmente colocada en la fachada de la Iglesia Parroquial.

Pero el momento en el que podemos situar el origen del actual emplazamiento de Azuébar se establece en la Época Islámica, momento en el que se construye el Castillo de Azuébar, al que se asociaría una pequeña alquería denominada Azubeba. También a este período pertenecen los cercanos asentamientos de “Las Tablas del Mercado”, de “ La Peña Asolá” o del “Collado de los Moros”.

El primer documento que nombra a Azuébar es el Libro del Repartimiento de Jaume I y en el mismo se dice que en 1237, es donada “l´alquería de Azubéba”, a Pere, arzobispo de Narbona. Sin embargo un año después, en 1238, se dice en el mismo libro que es donado a Joan Gonzalvez de Heredia, caballero, el castillo y la villa de “Azueva”, estando el monarca Conquistador en El Puig de Santa María preparando el asedio a la ciudad de Valencia. Sin embargo, no tomó posesión del Señorío de Azuébar hasta el año 1245, fecha de la reconquista de Segorbe, aunque permitiendo a los musulmanes seguir ocupando sus tierras.

En este año, el rey Zeit-Abu-Zeit, que residía en Segorbe, cedió el dominio de todos sus territorios, entre ellos el de Azuébar, al Rey Jaume I mediante pacto amistoso entre ellos. Posteriormente el señorío pasó a manos de Ximén Pérez de Tarazona a quien sucedieron sus descendientes que entroncaron sucesivamente con los Folch de Cardona y con los Solís, duques de Montellano.

Obligada a recibir el bautismo con el paso de los siglos, la población morisca de Azuébar sufrirá las desastrosas consecuencias de la rebelión en la Sierra de Espadán (1529), y finalmente, en el año 1609, se producirá su definitiva expulsión, quedando el término municipal totalmente deshabitado.

Tras la expulsión de los moriscos en 1609, la Carta puebla de Azuébar de noviembre de este mismo año, fue firmada por Don José Folch de Cardona, Señor de la baronía de Azuébar. La última poseedora del Señorío, hasta la extinción de los mismos, fue Doña María del Pilar Osorio Gutiérrez de los Ríos, entre otros títulos, Duquesa de Fernán Núñez, de Haro, de Montellano, Marquesa de Castelnovo y Pons, Baronesa de Azuébar, Soneja, Serra, Massalavés, Mosquera, Prades, Peranchas, Ronchines, Armell y Ría.



CONSTRUCIÓN
El castillo musulmán de tipo montano, datado en el s.XII, se encuentra a 397 metros sobre el nivel del mar, asentado sobre la montaña que domina la población, sobre los restos de un poblado ibérico. La planta del castillo tiene forma oval, presenta tres torres cuadradas en los flancos norte y este, y una entrada en codo a través de una torre, con arcos rebajados.

La entrada se sitúa en el lado sur, encima de la antigua población ubicada a media ladera. Las torres presentan una base maciza en cuya construcción se emplean grandes bloques de piedra ciclópea. Presentan dos alturas, hoy inexistentes, pero delatadas por las huellas de los mechinales y la cubierta almenada. Los lienzos de muralla se construyeron con tapial.

Los muros que cierran el recinto oval están levantados a base de tapial de mampostería ordenada sobre una cimentación de grandes bloques. En el interior del recinto se conservan dos aljibes rectangulares adosados que miden 7,57 por 3,75 m y 3,50 por 2,35 m de dimensiones interiores con muros de 0,61 m y cubierta abovedada.


La forma y el hecho de no disponer de albacar hace pensar en lo reducido del grupo de población que venía a buscar refugio en este lugar. Sus elementos constructivos son de buena calidad, destacando los sillares.

 Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.

Bueno, hasta aquí mi pequeña gran aventura, han sido tres intensos días casi contrareloj intentando encontrar y conquistar estos 24 castillos de la sierra de Espadán, mas de trescientos kilometros de carreterillas y pistas que me han llevado a los pies de ellos.
Tambien han sido muchas horas de planificación y estudio,muchas mas de lo que dura la ruta, aunque creo que ha valido la pena.

Quiero también aclarar que el castillo de Jérica, Segorbe y Onda no pertenecen a esta sierra, pero por su importancia en la historia con la Sierra de Espadán me vi en la obligación de incluirlos en la ruta.
Un castillo que no incluí y que si que es de Espadán es el de Castro, en el termino municipal de Alfondenguilla, que por la complejidad de la pista que lleva hasta el y al ir solo opte por no incluirlo en la ruta y por tanto no visitarlo.
Desde aquí dar las gracias de todo corazón a mi mujer, Mercedes, por su paciencia conmigo y su apoyo incondicional en todos y cada uno de mis proyectos.
También agradecer a todos vosotros, los que leéis esta cronica, vuestras palabras de apoyo y ánimo para seguir haciendo lo que mas me gusta, viajar, viajar en moto y si puede ser con rutas con muchas historia mejor.
Hasta la próxima ruta!!!!!

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